Pour l’interview de la semaine, j’ai le plaisir de recevoir Gilles Devletian, webmaster du maintenant célèbre site tousleslabos.com. J’ai eu l’occasion de rencontrer Gilles sur le salon de la photo 2009 et comprendre comment il réalisait ses tests. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et faites vos commentaires.

Gilles, peux tu te présenter en quelques lignes ?

Bonjour Guillaume, tout d’abord, merci de m’accorder cette petite Interview ! Je m’appelle Gilles Devletian et je m’occupe de tousleslabos.com durant mon temps libre, en dehors de cela je travaille pour un site e-commerce sur la partie éditoriale. Papa depuis peu, j’ai du mettre de côté mon blog ces 2 derniers mois ce qui m’a permis de profiter du p’tit nouveau et de mettre l’œil derrière l’objectif !

Quel est ton matériel photo ?

Je suis encore équipé de mon 1er reflex (acheté en 2006), un Nikon D50 me satisfaisant encore. Niveau objectif, j’ai le 18-55 Nikon du kit, j’ai également un Sigma 70-300 APO II qui a un bon rapport plaisirs/prix, mon dernier objectif est le 50 mm 1.8, un petit jouet pas très cher avec lequel on peut vraiment s’amuser, je le conseille à tous les parents !

Comment est venue la passion de la photo ?

Par déformation professionnelle, je devais photographier des produits High Tech pour les présenter sur un site e-commerce. Ça a commencé en 2004 avec un compact Canon Powershot A75 et un éclairage de fortune ! Le but étant d’avoir un fond blanc et éviter les mauvaises ombres : un exercice certainement facile pour un Pro, moins pour quelqu’un qui découvre la photo.
C’est en multipliantles prises de vue que j’ai réussi au fil du temps à obtenir de bons résultats, le passage au Reflex m’a apporté un plus évident, tout comme les 2 flashs déportés. A ce niveau, ça devient presque facile !

Pourquoi avoir réalisé le site tousleslabos.com ?

Pour le nom du site, je voulais quelque chose d’assez « générique » relatif aux labos et j’ai voulu faire un clin d’œil à touslesdrivers.com, site sur lequel j’ai « travaillé » avec mon ami Julien au début des années 2000. Lors de l’achat de mon reflex en 2006, j’ai voulu faire développer mes photos et en bon geek que je suis, j’ai consulté les forums pour trouver le laboratoire qui rendait satisfaction aux Internautes. Là je m’aperçois que la question « Où faire développer mes photos? » est souvent posée, mais que les réponses manquent à l’appel : Soit on trouve des classements qui sont simplement faits pour mettre en valeur le laboratoire le plus rémunérateur, soit on tombe sur des comparatifs assez limités en nombre de laboratoires : élire un « top » parmi 5 passables est-ce judicieux ?

J’ai alors décidé de commander moi-même un tirage de tests chez 30 laboratoires ! J’ai ensuite scanné et mis en ligne ces tirages de test pour que les Internautes puissent juger d’eux-mêmes. Ça m’a paru une bonne solution pour avoir réponse à ma question et aider les autres Internautes tout en étant transparent.

J’ai alors décidé d’étendre mes tests à d’autres produits, comme les livres photo. Il s’agit de produits un petit peu chers, les Internautes n’ont pas envie de se tromper d’adresse…

Comment cibles-tu un labo à tester ?

J’ai d’abord testé les laboratoires les plus connus. Aujourd’hui, je n’ai pas de critères précis pour choisir un laboratoire, certains viennent vers moi, d’autres me sont soumis par les Internautes dans les commentaires. J’essaie surtout de varier les types de produits afin de faire découvrir tout cela aux Internautes.
Ce qui me fait plaisir, c’est de pouvoir parler d’un travailleur indépendant sur un blog ou j’ai également des leader Européens, ça fait un sacré contraste !

Comment réalises-tu un test photo ?

Je réalise ma commande comme n’importe quel Internaute, j’utilise des photos identiques et des fichiers munis de pièges et de mires. Là aussi, j’attire l’attention des Internautes sur les « tests » qu’ils peuvent lire sur la toile : pour pouvoir juger, il faut pouvoir comparer. Ce qui n’est pas évident si vous avez un seul livre photo sous les yeux, ou plusieurs modèles mais ne disposant pas tous des mêmes photos. Mon comparatif de livres photos porte actuellement sur 30 livres, tous édités avec les mêmes photos !

Une fois le produit reçu chez moi, je le présente en photos et vidéos aux Internautes, toujours dans un souci de transparence afin qu’ils se fassent une idée la plus précise du produit. Il y en a pour une bonne journée de boulot en tout, le test comporte également la partie logicielle afin de voir les possibilités offertes.

Pour les tirages, il s’agit tout simplement de scan et mon comparateur permet de mettre en duel deux laboratoires.

Sans les citer est ce que certains labos ont essayé de négocier un test en leur faveur ?

Je pensais également recevoir ce type de mail mais finalement non. Je pense que les laboratoires acceptent la critique du moment qu’elle est justifiée et ça semble se vérifier : voilà 2 extraits de mails que j’ai reçus, il s’agit de laboratoires pour qui j’ai du soulever quelques points négatifs :

« Je tenais à vous remercier pour le professionnalisme et le sérieux avec lesquels vous avez mené votre test. Trop souvent, les sites et les magazines papier consacrés à la photo font preuve d’amateurisme, bâclent leur test ou délivrent quantité d’informations erronées voire totalement fantaisistes. Donc merci à vous de réaliser de véritables tests, d’avoir vraiment testé les interfaces, d’avoir vraiment commandé ! Ca ne peut que donner envie à toutes nos équipes de chercher à réaliser les points d’amélioration que vous avez signalé. »

« Merci beaucoup pour ce test, nous allons retravailler la qualité d’impression et je vous recontacterais lorsque cela sera au top !
Vous allez nous permettre d’avancer ! »

J’en profite pour rebondir sur la fiabilité des mes tests car certains Internautes ont des doutes liés à la publicité présente sur le blog. J’ai l’approche suivante : les commentaires sont ouverts à tous, si je mens ou si je me trompe, les internautes peuvent réagir, il n’y a aucune censure, au contraire. Il en va donc de ma crédibilité et au vu des nombreux commentaires positifs, je suis assez fier du résultat final.

Pour nous photographe amateur, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour obtenir le meilleur tirage photo ?

Qu’il s’agisse de tirage ou de livre photo, le choix du laboratoire est déterminant : passer 2 heures à retoucher une photo pour qu’elle soit au final saccagée est assez frustrant. De mon côté j’essaie donc de faire ressortir les bonnes adresses et du côté utilisateur, il faut avoir un écran de qualité (le Samsung 2380H semble être la bonne réf du moment) et le calibrer à l’aide d’une sonde. Beaucoup d’utilisateurs trouvent les développements sombres car leurs écrans LCD leurs crachent des couleurs beaucoup trop vives sur la rétine toute la journée

Pourrais tu nous tenir au courant lors d’un prochain test ?

Avec plaisir ! Je vais reprendre du service au printemps au niveau des tests, d’ailleurs je suis en train de préparer le terrain et une bonne surprise est à venir… wait & see ! J’espère également pouvoir me déplacer avec les livres photo de tests afin que les Internautes puissent juger de eux même comme cela a été le cas lors du salon de la photo 2009

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Vous avez toujours rêvé de ramener une belle photo d’un coucher de soleil panoramique de vos vacances ? Les formats bridés des appareils photos numériques ne vous permettent pas de vous exprimer et vous souhaiter faire du panoramique ?

Voici les conseils pour faire de la photo panoramique rapidement, facilement et à moindre coût Vous vous dites, il suffit de prendre plusieurs photographies, puis de les coller entre elles ?

Et là, vous tombez face à ces problèmes :

• Exposition différente entre images
• Hauteur de prise de vue différentes
• Couleurs différentes du à la balance des blancs
• Assemblage entre les différentes vues qui ne correspondent pas

Avec un peu de matériel et un bon petit logiciel gratuit, vous allez y arriver en quelques minutes !

Il existe plusieurs méthodes pour faire des photographies panoramiques. Par recadrage, par rotation et par assemblage. Nous allons vous expliquer la méthode de photo panoramique par assemblage.

Il vous faut :

• un appareil photographique numérique
• un trépied (avec rotule si possible)
• un logiciel
• un objectif grand angle (facultatif)

Tutoriel pour faire une belle photo panoramique en 10 étapes :

1. Choisir le plan que l’on va prendre et le nombre de photo que l’on va faire.
2. Installez l’appareil sur le pied et simulez la prise de vue. Vous pouvez également travailler sans pied : il s’agit juste de bouger verticalement le moins possible pour éviter de décaler les photos vers le haut et le bas. Le pied est très sûr mais si vous n’en possédez pas, cadrez toutes les photos du diaporama en un peu plus larges pour avoir une plus grande marge d’erreu
3. Choisir ses paramètres de prise de vue :Je vous conseille de mettre votre appareil en mode manuel afin de limiter les différences d’expositions. Prenez une photo de la première et de la dernière photo de votre panorama pour voir si les deux expositions les plus différentes sont correctes.
4. Préparer le taux de recouvrement
   Pour coller deux photos ensemble, les plus performants des logiciels d’assemblage d’aujourd’hui n’ont besoin que de 10 à 15 % de recouvrement. Mais dans la pratique, il est préférable de choisir un recouvrement de 30  pour réaliser une belle harmonisation, notamment dans les ciels.
5. Prenez les différentes photos.
6. Mettez les différentes photos composant le panoramique dans un dossier et nommez les par exemple « pano 1 », « pano 2 »…
7. Choisissez un bon logiciel d’assemblage de photo panoramique :

En voici certains :

• Photomerge sur photoshop
• Photopano
• PanavueImageAssembler

Et Autostich  avec lequel nous travaillerons car il a l’avantage d’être gratuit, très facile à utiliser, terriblement efficace et disponible ici :
www.le-monde-de-gigi.com/logiciels/C26-multimedia/SC79-photo-numerique/118-autostitch.html

8. Installez le logiciel et lancez le.
Voici ce qui doit apparaître :

L’onglet file permet d’ouvrir une séquence de photos et de quitter le logiciel.
L’onglet edit de règler différents paramètres.

9 / Ouvrez l’onglet Edit et le menu Options :
Voici ce que vous devez avoir :

Il vous faut seulement modifier les options encadrées en rouge car par défaut, Autostitch réduit les images ifnales à 1400 pixels de largeur et compresse les photos au format Jpeg à 75 %, ce qui peut réduire la qualité de l’image finale.
Mettez donc 100 dans les deux champs ! (Le premier 100% permet d’éviter le redimensionnement et le deuxième 100 en bas à droite permet d’éviter la compression).
Cliquez ensuite sur OK.

10 / Créez le panoramique : Choisissez dans le menu File (Fichier) l’option Open (Ouvrir).
Sélectionnez les photos à combiner puis cliquez sur « Ouvrir ».
Cette création peut prendre quelques minutes suivant le nombre de photos que vous rassemblez. Lorsque le panorama est créé, il enregistre le panorama sous le nom de pano.jpg au même emplacement que les images d’origine. N’oubliez pas de rapidement le renommer si vous faites plusieurs panoramas à la suite !
Votre panorama existe maintenant ! Il ne vous reste plus qu’à recadrer les photos s’ il y a des bouts noirs à cause d’une une prise décalée.

Si par contre, le panorama est tout bizarre, vérifiez que vous avez pris les bonnes photos à assembler ou que les photos ont suffisamment de taux de recouvrement !

Voici par exemple une photo panoramique des superbes calanques de Piana en Corse :

A vous de jouer et n’hésitez pas si vous avez des questions !

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Parce que faire un HDR ne se résume pas qu’a utiliser un logiciel, je commence par traiter la partie prise de vue. Nous verrons dans une autre partie l’utilisation du logiciel pour calculer cette image HDR.

La HDRI, Késako

A l’origine, le HDR est une technique qui permet d’étendre de manière logicielle la dynamique du capteur. Un capteur numérique a une plage dynamique très réduite ( 8 IL chez Nikon, 8.5 IL chez Canon) contrairement a l’œil ( environ 15 IL ) Cette méthode va donc permettre un assemblage de plusieurs photos, de compenser une trop grande différence de luminosité, afin d’obtenir une image correctement exposée en sa totalité, vous suivez ? Si vous ne savez pas ce qu’est un IL ou comment calculer ces décalages, Google est votre ami

Voici, par exemple, une scène qui présente une plage dynamique très étendue, trop étendue pour le capteur d’un appareil photo numérique.

La cascade est bien exposée mais le ciel est cramé et une grosse partie de l’image est complètement bouchée Par conséquent ici l’image se prête bien à l’utilisation de la technique HDR, Passons maintenant à la réalisation des prises de vue, un trépied est indispensable pour passer à cette étape

Comment faire ses prises de vues ?

Un fichier HDR est codé sur 32 bits, Donc pour tirer la quintessence du procédé, nous devons lui fournir un nombre suffisant d’info. Un fichier JPEG est codé sur 8 bits, un fichier RAW sur 12 bits (ou 14 bits). Par conséquent il faudra au minimum 4 jpegs ou 3 RAW pour réaliser une bonne HDRI. Pourtant tout le monde dit qu’il faut 3 jpegs pour faire du HDR, ben non il en faut 4 ! Seulement la différence ne se voit car le signal envoyé à l’écran est codé sur 8 bits… On pourra donc se contenter de 3 jpegs mais on n’aura pas l’ultime HDRI Le mieux étant de shooter en RAW ! (comme d’habitude dirai-je ) La rumeur dit aussi qu’il faut shooter 3 images à 0IL ; -1IL ; + IL voire même 0IL ; -2 IL ; + 2IL. Ben je répondrais : ça dépend ! Dans les cas les plus courant, cela suffit mais pas toujours ! C’est l’histogramme de votre APN qui va parler encore une fois !

Voila l’histogramme de la photo précédente ( ici affiché sur Photoshop pour plus de facilité mais le même est dispo sur votre APN ). Les exifs sont : 100 ISO ; f/22 ; 1 sec L’histogramme fait 8 IL de large ( ça faut le garder en mémoire ) cela permet de savoir de combien d’IL je dois décaler mon expo pour déplacer le pic désiré. Remarquez les 2 pics à l’extrême droite et l’extrême gauche de l’histo on va donc changer notre temps de pose afin de ramener ses pics au centre de l’histo, Sur cette photo le pic de droite correspond au ciel cramée et le pic de gauche a la masse Si vous pouvez y aller à tâtons par pas de 1 IL si vous ne le sentez pas, il va falloir réaliser autant de clichés que nécessaire afin de ne plus avoir de raies collées au bord droit ou gauche de l’histo Voici le cliché suivant : +1 IL

La raie de gauche a disparu, l’image est correctement exposée pour les tons foncés J’avoue j’aurais pu rajouter une image a + 1IL de plus mais je voulais me concentrer sur les hautes lumières ici plus intéressantes au niveau couleurs. On peut s’occuper du pic de droite maintenant Shoot à – 1 IL :

Le pic est toujours à droite, ni une ni deux, je diminue l’expo de -1 IL, Le résultat n’étant pas encore satisfaisant, je refais un shoot a – 4 IL Voila le résultat de la dernière prise de vue :

Au final j’aurais 5 images – 4IL ; -2 IL ; -1 IL ; 0IL ; + 1 IL. L’idée étant, je le rappelle, de choisir son temps de pose en fonction du résultat sur l’histogramme de l’APN pour correctement exposer toutes les parties de l’image. J’espère avoir été le plus clair possible dans mon explication des prises de vues Si vous avez des questions n’hésitez pas ! Maintenant que les prises de vues sont dans la boite, direction son ordinateur et Photomatix pour l’assemblage des images Il existe d’autres logiciels pour faire du HDR, Qtpfsgui (gratuit) ou Photoshop CS2 ET 3. Perso, je préfère Photomatix pour son rendu plus réaliste des images après tonemapping. L’inconvénient de ce logiciel est qu’il payant ( 99 $ ). On peut utiliser la version d’essai et effacer le watermark sinon

Assemblage de l’HDRI et Tone Mapping

Pour ce faire, nous allons lancer Photomatix et aller dans le menu « HDR » -> « Generate » puis cliquez sur le bouton « Browse », une fenêtre vous invite a sélectionner les différentes expositions que vous souhaitez assembler ( restez appuyé sur le touche Ctrl ) puis cliquez sur « ok » Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Cochez la case « align source images », le logiciel va aligner les pixels pour limiter le flou du bougé (même sur trépied) La case « attempt to reduce ghosting artifacts » permet de réduire les images fantômes comme lorsque vous photographiez dans la rue avec des passants, d’une image à l’autre ils ne seront pas au même endroit, le logiciel va donc essayer de les éliminer Bien entendu pensez à régler la balance des blancs ainsi que l’espace de couleurs de départ à ce moment. Une prévisualisation (« Preview sample ») permet de voir le réglage de la BdB avant calcul de l’image. Cliquez sur « OK » le calcul de l’image HDR est lancé. A la fin du calcul une drôle d’image apparaît à l’écran, c’est l’image HDR (32 bits) vu par un écran (8 bits) ! Ne vous inquiétez pas de ces couleurs bizarres A ce moment, vous pouvez enregistrer votre image HDR au cas ou vous voudriez y revenir plus tard, ou réaliser plusieurs tone mapping à partir d’une même image HDR Pour ce faire, allez dans le menu « file » -> « save as » Nous allons à présent utiliser la technique du Tone Mapping. Cette technique aussi appelée « technique du chausse pied » permet de convertir notre image 32 Bits en image 8 ou 16 Bits et donc de l’afficher « normalement » sur nos écrans. Pour ce faire allez dans le menu « HDR » -> « Tone mapping » Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Dans cette fenêtre, vous retrouvez tous les réglages que vous pouvez appliquer à votre image Photomatix propose 2 méthodes de tone mapping : « Detail enhancer » et « tone compressor » (non dispo en version d’essai) « Detail enhancer » permet un réglage fin de l’image : niveau, couleurs, saturations, accentuation, débruitage, dans les hautes et les basses lumières de manière distinctes alors que « Tone compressor » agit de manière plus globale sur l’image, on ne pourra pas dissocier HL et BL. En combinant ces 2 méthodes avec des masques de fusion, on arrive avoir de beaux HDR bien réaliste (J’utilise exclusivement ce procédé à cette fin, mais un jour, j’essaierai certainement un rendu plus surréaliste) Utilisons la méthode « detail enhancer » plusieurs réglages sont proposés : Je vous conseille de les utiliser dans l’ordre pour faire un premier réglage grossier de l’image puis de revenir sur chacun de manière plus fine. La difficulté venant du fait que chacun d’eux influe l’un sur l’autre il faut donc procéder pas a pas en n’hésitant pas à revenir sur un réglage Voici les options de réglages :

Strengh : règle la puissance du tone mapping, plus le réglage est élevé, plus l’effet sera important

Color saturation : comme son nom l’indique règle la saturation des couleurs de l’image de manière globale Light

smoothing : règle le gradient de luminosité de l’image, c’est avec ce réglage qu’on limite l’effet de halo autour descontours. Poussé à fond de curseur, le halo est mini (en général)

Luminosity : règle la luminosité de l’image, on peut très bien se passer de ce réglage et faire avec l’histogramme et les réglages White point, black point, gamma

Onglet Tone : White point, black point, gamma : correspond à l’outil niveau de GIMP ou Photoshop, il va permettre de régler l’étalement de l’histogramme (affiché au dessus) Le gamma permet de régler le contraste global de l’image (correspond aux tons moyens de Photoshop)

Onglet Color : Température : permet le réglage (de – 10 à + 10) de la température de l’image, C’est le réglage de la balance des blancs que l’on peut affiner ici, -10 = froid, + 10 = chaud

Saturation Highlights : permet le réglage de la saturation des hautes lumières et uniquement celles là (le tiers droit de l’histogramme)

Saturation Shadows : permet le réglage de la saturation des basses lumières et uniquement celles là (le tiers gauche de l’histogramme) Ces 2 réglages permettent d’affiner le réglage de la saturation de l’image, le contrôle global de la saturation a pu trop la pousser par endroit

Onglet Micro : Microcontrast : permet de gérer l’accentuation de l’image.

Micro-smoothing : permet d’atténuer le bruit créé par la commande microcontrat, le bruit apparaît surtout dans les zones sombres Perso, je ne joue pas trop sur les réglages d’atténuation du bruit ( Micro smoothing, Highlights smoothing, Shadows smoothing, Shadows clipping) je préfère débruiter avec Noiseware, il offre de meilleures performances (c’est surtout du bruit de luminance qui est créé ici) Ces réglages de Photomatix lissent trop l’image à mon goût.

Onglet S/H : Highlights smoothing : permet d’atténuer le bruit dans les hautes lumières

Shadows smoothing : permet d’atténuer le bruit dans les basses lumières Comme précédemment, je préfère utiliser Noiseware pour débruiter l’image

Shadows clipping : ce réglage permet de dire au logiciel ou s’arrêtent les basses lumières et ou commence les hautes lumières Vous avez la possibilité d’enregistrer un réglage de Tone mapping avec le cadre « Setting » ça peut être pratique si vous avez peur de perdre un réglage qui vous plait. Comme vous l’aurais compris, il n’existe pas de réglages standards qui permettent d’obtenir une image parfaite. Il faut donc expérimenter diverses combinaisons de réglages. Vous pouvez grâce à cette technique de Tone mapping laisser aller votre imagination, HDR réaliste ou pas… Suivant ce que vous recherchez ou ce que vous n’arrivez pas a obtenir, vous pouvez essayer la méthode « Tone compressor » et la combiner avec des masques de fusions à l’image obtenue en « detail enhancer » Voici la fenêtre « tone compressor »

La méthode « tone compressor » propose ces réglages :

Brightness : permet de régler la luminosité de l’image finale

Tonal range : ce réglage permet de choisir sur quelle image on va positionner notre 0 IL

Contrast adaptation : permet de régler le contraste global de l’image

Onglet tone : White point, black point : Comme sur Photoshop, c’est le réglage des niveaux,

Onglet color : Temperature : permet le réglage (de – 10 à + 10) de la température de l’image finale, -10 = froid, + 10 = chaud

Saturation : pas non plus besoin de grandes explications, ce réglage permet de régler la saturation de l’image de manière globale Une fois tous vos réglages effectués vous pouvez les enregistrer via le cadre « setting » pour les retrouver plus tard Pensez à cliquer sur 8 bits ou 16 bits suivant que vous désirez retoucher votre image avec Photoshop ou pas ( 16 bits si retouche pour plus de liberté ) Vous pouvez maintenant enregistrer votre image au format voulu suivant la destination de l’image bien entendu (Tiff, Jpeg, psd sont disponibles) Je vous conseille fortement de passer votre image dans Photoshop après Tone mapping, notamment pour le débruitage et l’accentuation. Voila le résultat en utilisant juste « detail enhancer » et une Accentuer une image par la couche L avec Photoshop)accentuation sur la couche L

Voila une petite explication de procédé HDR et de Photomatix, en espérant vous avoir donné envie d’essayer, et/ou démystifié le procédé Ce tuto est le fruit de ma propre expérience donc si vous avez des éléments pour l’améliorer ou des questions, n’hésitez pas ! ( MP ou mail : regardenhaut[petit escargot]free.fr ) Il faut noter qu’il existe aussi une autre méthode pour assembler plusieurs expositions en une image, le DRI ou Multi Blending, sujet qui sera traité dans un autre tuto, plus tard (ou qui est déjà dispo sur le net ) Photomatix permet de faire du pseudo HDR à partir d’un seul, je ne développerais pas ce point mais sachez que c’est avec le menu « Automate » -> « single file conversion » Voilou

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Le site web SFR Jeunes Talents, le magazine Polka et et le célèbre photoreporter Marc Riboud, s’associent encore une fois pour proposer a un photographe de devenir, vous aussi, photojournaliste et peut-être exposer et vendre vos photos dans la galerie parisienne Polka !

C’est quoi le sujet du concours ?

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Qu’est-ce que le thème « Reflets de Versailles » ?

Votre photographie mettra en évidence les jeux de lumière, de couleurs, d’eau et de reflets du Château et des jardins. Elle sera de format paysage uniquement et sera de préférence la plus naturelle possible (éviter les retouches)

Comment proposer ma photo ?

Il suffit de rejoindre le groupe Flickr « Versailles photographié » (http://www.flickr.com/groups/concoursversailles/) après s’être inscrit sur le site Flickr et de joindre votre photo en bonne résolution jusqu’au 25 avril, date de fin du concours.

Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 photos par participant. Chaque photo est modérée par l’équipe en charge du concours. Par conséquent, quelques jours sont à prévoir pour une mise en ligne de votre photographie sur le site Flickr et sur le portail internet du Château.

La sélection sera faite par un jury composé du commissaire de l’exposition « Versailles photographié », de professionnels de l’image et de responsables du musées.

Pour participer :

Reflets de Versailles

Groupe Flickr

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Comme d’habitude maintenant aux sorties photo, je fais appel à vous chers lecteurs pour faire connaitre  l’évènement. Vous avez le droit de reprendre l’intégralité de ce post et de diffuser la bonne parole soit sur votre blog soit sur votre forum ou n’importe quel autre support. Je vous demande juste de me tenir au courant au fur et à mesure des inscriptions.

Les personnes qui s’inscrivent doivent laisser  une adresse mail valide et spécifier le nombre de personnes qui seront avec eux en commentaires.

Voila comment je vois la chose :

• Rendez vous à 21H sur le lieu de rendez vous
• Nous ferons des photos du Louvre de 21H à 22H
• Deuxième partie de la soirée, nous allons nous déplacer en direction de l’Obélisque et donc longer le parc des Tuileries
• Fin de la sortie vers 23H30 00H00.

Afficher Notre Dame sortie photopassion.fr sur une carte plus grande

Voila quelques photos possibles à faire, merci à Christophe Faugere qui m’a autorisé à utiliser ses photos pour la rédaction de ce billet :

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Pour ce jeudi interview, je vous présente Céline & Vincent Montibus, deux photographes que j’ai eu l’occasion de rencontrer lors d’une sortie photo à Notre Dame,
ils sont a latète d’une petite entreprise qui porte le doux nom de « Un nuage en bouteille« Je vous laisse commenter l’interview et bonne lecture

Quel post traitement vous autorisez vous sur vos photos ?

• Connaître son matériel à la perfection pour ne jamais être pris au dépourvu
• Prendre des photos régulièrement et accepter les critiques pour se perfectionner
• Apprendre continuellement à l’aide des photos des autres

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Faut-il systématiquement le prendre en considération ?

a nous permettre de
correctement exposer une photo. Pour vous parler de ca j’ai fait appel a Sébastien Brière qui a rédigé cet article, je vous invite à vous rendre sur son blog disponible ici

C’est quoi un histogramme ?

La définition de Wikipédia :

L’histogramme est un outil « visuel » qui permet de détecter certaines anomalies ou de faire un diagnostic avant d’engager une démarche d’amélioration. Utilisé
dans ce cadre, l’histogramme est un outil « qualitatif ». Pour pouvoir bien mener l’étude de la dispersion d’un paramètre à l’aide d’un ou de plusieurs histogrammes,
il faut avoir une bonne connaissance du paramètre étudié…

Voilà qui est dit ! Mais nous ne sommes pas plus avancé…

Dans le domaine de la photographie numérique (peu importe la méthode d’acquisition), l’histogramme est un outils particulièrement important est précieux. Il indique la répartition des pixels de l’image en fonction de leur luminosité.

La figure n°1 montre deux exemples d’histogrammes visibles grâce à l’outil niveau de Photoshop ainsi que sur l’écran LCD d’un Canon 5D.

Ce graphique est un révélateur efficace du rendu de la photographie en matière d’exposition (contraste, surexposition, sous exposition, etc.).

La figure n°2, ci-dessous, donne la lecture de l’histogramme :

• en abscisse on trouve la quantité de lumière (ou l’intensité lumineuse) sur 256 niveaux, allant de 0 (le noir) à 255 (le blanc)
• l’ordonnée indique la quantité de pixels pour chacun des niveaux de luminosité.

On peut qualifier « d’idéal », l’histogramme représenté sur les figures 2 et 3. L’histogramme dit « en bosse de dromadaire» montre, en effet, une répartition relativement homogène sur l’ensemble des niveaux de 0 à 255 (noir à blanc). Une photographie présentant un tel graphique serait une photographie parfaitement exposée.

C’est de la théorie, et dans la pratique ?

Avant toute chose, sachez que cet article n’a pas pour vocation de parler de l’outil « Niveaux » de Photoshop (ou autres). Autrement dit, la correction des niveaux d’une image fera l’objet d’un second article.

Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en regardant quelques exemples concrets d’histogrammes.

Exemple n°1 : Ce premier histogramme montre une photo correctement exposée.

La quantité de pixels dans les basses lumières (coté gauche) montre que les ombres dans l’image contiennent suffisamment d’informations. Des ombres denses (la bosse à gauche) mais pas « bouchées » (le feuillage de l’arbre ainsi que l’arrière plan).

Dans les hautes lumières, même constat, les zones les plus claires contiennent suffisammemt de matière.

Entre les deux, les tons moyens; la quantité de pixel s’étale de manière relativement homogène (malgré quelques pics dû à quelques aplats dans les nuages).

Exemple n°2 : Ce second histogramme montre un graphique décalé vers la gauche. Cette photographie n’a aucun pixel dans la partie correspondant aux lumières hautes (à droite).

Cette image est, de manière évidente, sous-exposée. Ce type d’erreur est toutefois « rattrapable » car il y a une bonne quantité de « matière » dans les zones sombres ainsi que dans les tons moyens.

Exemple n°3 : ici nous avons l’exemple inverse. L’histogramme est décalé vers la droite alors que dans la

zone correspondant aux lumières basses, il manque des pixels.

Cette photographie est surexposée mais comme pour l’exemple ci-dessus, il est possible de rattraper cette erreur d’exposition.

Exemple n°4 : ici, il s’agit d’une photographie manquant manifestement de contraste. Tous les pixels sont regroupés dans la zone correspondant aux lumières moyennes.

En revanche, il y a une absence de pixels dans celles correspondant aux lumière basses (à gauche) et aux lumières hautes (à droite). Là encore, c’est « potentiellement » corrigeable.

Exemple n°5 : dans cet exemple, l’histogramme montre un pic important coté droit du graphique (zone des lumières hautes). Un tel pic arrivant jusqu’au maximum de l’ordonnée indique une perte importante d’information (ici dans les hautes lumières). Sur l’image, la zone incriminée est bien évidemment le ciel : il est « cramé » ou « brûlé » !

Malheureusement, dés lors qu’il y a une perte de cette importance dans les hautes lumières, ce n’est pas rattrapable. Il n’y a plus de matière dans cette zone.

Exemple n°6 : à l’instar de l’exemple précédent, l’histogramme montre cette fois-ci un pic important coté gauche du graphique (zone des basses lumières). Un tel pic arrivant jusqu’au maximum de l’ordonnée indique une perte importante d’information (ici dans les ombres). Sur l’image, les maisons sont totalement noires

Malheureusement, là encore, ce n’est pas corrigeable. Les ombres sont complètements bouchées, il est inutile de chercher à les faire monter (à faire réapparaître de la matière).

Exemple n°7 : dernier exemple. Cette photographie est très contrastée. Il y a une perte d’information à la fois dans les ombres (certaines sont complètements bouchées) ainsi que dans certaines zone à forte luminosité. Enfin, il n’y a pas suffisamment de pixels dans la zone intermédiaire (nuances moyennes).

Cette photo est complètement ratée et est irrécupérable.

Faut-il systématiquement le prendre en considération ?

Comme nous venons de le voir, l’histogramme est un outil particulièrement utile pour contrôler la qualité d’exposition d’une photographie. Seulement voilà, rien n’est simple avec le numérique. Si cet outil est particulièrement précis, il n’en reste pas moins que le photographe que vous êtes doit parfois en faire abstraction. C’est contradictoire me diriez vous ?

En effet, la lecture de l’histogramme doit être interprété selon le type de sujet que photographiez. Nous allons voir cela avec quelques nouveaux exemples :

Exemple n°1 : vous là reconnaissez ? Alors que l’histogramme présente un défaut la fois dans les hautes et les basses lumière, on ne peut pas conclure que cette photographie est ratée (contrairement à ce qui est dit à l’exemple n°4).

En effet, il s’agit là d’une photographie de paysage dans la brume. Or pour restituer une atmosphère de brume, il ne faut surtout pas chercher à « étirer » l’histogramme de tel sorte à le corriger (en renforçant le contraste général). Conclusion, l’histogramme est tout à fait normal compte tenu du sujet.

Exemple n°2 : cet histogramme montre une quantité importante de pixels dans les très basses lumières. Il y a même certaines zones de l’image complètement bouchées (le pic à l’extrême gauche arrive au maximum de l’ordonnée.

Pourtant on ne peut en aucun cas qualifier cette photographie de ratée. En effet, dans cet exemple la scène est fortement contrasté avec ce flux de lumière particulièrement ciblé sur l’assiette. Le choix à la prise de vue a été de privilégier fort logiquement les couverts sur la table. Les ombres autours permettent de concentrer le regard sur le sujet principal.

D’autres techniques photographiques peuvent donner pour résultat des histogrammes différents et loin de l’histogramme « parfait ». Le high-key et le low-key (cf. ci-dessous) en sont de bons exemples.

High-key : technique très utilisée en portrait ou photographie de mode. Les hautes lumières prédominent fortemment mettant en évidence les parties les plus sombres (exemple les yeux, la bouche, etc.).

Low-key : Les basses lumières prédominent mettant en évidence les parties les plus claires de l’image.

Conclusion

L’histogramme est l’outils indispensable mais il faut garder à l’esprit que sa lecture doit être systématiquement contrebalancée par le type de photographie qu’il est sensé mesurer.

Rappelez-vous cette phrase dans la définition de l’histogramme de Wikipédia :

…il faut avoir une bonne connaissance du paramètre étudié…

Le paramètre ici, de mon point de vue, c’est ce que l’auteur de la photo cherche à montrer.

Ne devenez pas un maniaque de l’histogramme, ne jurez pas que par lui. Une zone cramée ou bouchée, une photographie trop claire ou trop sombre n’est pas toujours synonyme de photographie ratée. La démarche artistique prend une très bonne part dans le jugement d’une image (certes elle ne doit pas non plus justifier toutes les erreurs), le tout et de combiner les deux pour obtenir des images qui parlent aux autres.

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La première des nouveautés est la reconnaissance faciale un peu à la manière de « Iphoto » sur Mac, c’est-à-dire que Picasa 3.5 est comme n’importe quel logiciel de reconnaissance faciale, il a besoin d’entrainement, une fois votre base de données de visage bien complétée et que vous lancerez Picasa, automatiquement il essayera de reconnaitre les visages qui se trouvent sur vos photos et les classera sous forme de répertoire pour chaque visage détecté.

La deuxième nouveauté est la géolocalisation de vos photos avec l’ajout de Google Map directement dans Picasa cela vous permettra de placer vos photos sur une carte du monde.

Et une petite vidéo pour vous présenter cela :

On peut telecharger Picasa 3.5 :

• Pour Mac
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