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Mes Photos – HDR de La Défense

Nounours — Fri, 23 Jul 2010 09:54:42 +0000

Aujourd’hui un petit billet pour vous présenter deux photos que j’ai eu l’occasion de réaliser dans le quartier d’affaire de La Défense. C’est un quartier que j’affectionne tout particulièrement, toujours une personne sur le parvis, bref c’est un de mes quartiers préférés qui propose une possibilité infinie de photos.

Comme d’habitude je vous invite à commenter les photos et proposer vos idées de cadrages

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Mes Photos – La Bretagne coté mer

Nounours — Tue, 27 Apr 2010 08:56:34 +0000

Je continue de vous faire profiter d’une balade photographique mais cette fois coté mer, la Bretagne est souvent représentée avec des paysages marins et j’adore cela, j’ai pas pu m’empêcher de faire une série encore une fois avec le 8 mm de samyang mais aussi avec le 18-105 mm Nikon classique, on aura beau dire ce que l’on veut, ce petit 18-105 a quand même un bon rendu de qualité pour un objectif de kit.

Un dernier commentaire lors de ma sélection de la semaine dernière ma rappelé que la Bretagne c’était aussi des campagnes, j’ai donc aussi réalisé une série « La Bretagne coté terre » pas inquiétude amis Breton.

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Mes Photos – HDR de Vannes

Nounours — Mon, 26 Apr 2010 08:54:54 +0000

Pour mon retour et pendant cette semaine je vais vous présenter mes petites photos en HDR que j’ai eu l’occasion de réaliser dans la ville de Vannes dans le Morbihan. On peut faire des balades en familles très sympathiques et la ville est une délice pour les photographes comme moi avec des petites ruelles, des maisons à colombages, en pierre, … et un jeu de lumière bien présent. Je me suis forcé à passer une grande partie de mon temps avec le Samyang 8 mm en test grâce à Geektrend qui a eu la gentillesse de me le prêter.

Pour ce 1er billet je vous présente donc uniquement des HDR réalisés avec le Samyang 8mm. Je ne formulerais pas de critiques dans ce billet mais je vous montre juste ce que le 8mm donne comme vision et comme rendu de piqué.

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Technique photo – HDR pour les nuls

Nounours — Thu, 25 Feb 2010 09:30:55 +0000

Voici un petit tuto sur les HDRI, ou en bon français image à grande plage dynamique, ce tuto est réalisé par Bastien.

Parce que faire un HDR ne se résume pas qu’a utiliser un logiciel, je commence par traiter la partie prise de vue. Nous verrons dans une autre partie l’utilisation du logiciel pour calculer cette image HDR.

La HDRI, Késako

A l’origine, le HDR est une technique qui permet d’étendre de manière logicielle la dynamique du capteur. Un capteur numérique a une plage dynamique très réduite ( 8 IL chez Nikon, 8.5 IL chez Canon) contrairement a l’œil ( environ 15 IL ) Cette méthode va donc permettre un assemblage de plusieurs photos, de compenser une trop grande différence de luminosité, afin d’obtenir une image correctement exposée en sa totalité, vous suivez ? Si vous ne savez pas ce qu’est un IL ou comment calculer ces décalages, Google est votre ami

Voici, par exemple, une scène qui présente une plage dynamique très étendue, trop étendue pour le capteur d’un appareil photo numérique.

La cascade est bien exposée mais le ciel est cramé et une grosse partie de l’image est complètement bouchée Par conséquent ici l’image se prête bien à l’utilisation de la technique HDR, Passons maintenant à la réalisation des prises de vue, un trépied est indispensable pour passer à cette étape

Comment faire ses prises de vues ?

Un fichier HDR est codé sur 32 bits, Donc pour tirer la quintessence du procédé, nous devons lui fournir un nombre suffisant d’info. Un fichier JPEG est codé sur 8 bits, un fichier RAW sur 12 bits (ou 14 bits). Par conséquent il faudra au minimum 4 jpegs ou 3 RAW pour réaliser une bonne HDRI. Pourtant tout le monde dit qu’il faut 3 jpegs pour faire du HDR, ben non il en faut 4 ! Seulement la différence ne se voit car le signal envoyé à l’écran est codé sur 8 bits… On pourra donc se contenter de 3 jpegs mais on n’aura pas l’ultime HDRI Le mieux étant de shooter en RAW ! (comme d’habitude dirai-je ) La rumeur dit aussi qu’il faut shooter 3 images à 0IL ; -1IL ; + IL voire même 0IL ; -2 IL ; + 2IL. Ben je répondrais : ça dépend ! Dans les cas les plus courant, cela suffit mais pas toujours ! C’est l’histogramme de votre APN qui va parler encore une fois !

Voila l’histogramme de la photo précédente ( ici affiché sur Photoshop pour plus de facilité mais le même est dispo sur votre APN ). Les exifs sont : 100 ISO ; f/22 ; 1 sec L’histogramme fait 8 IL de large ( ça faut le garder en mémoire ) cela permet de savoir de combien d’IL je dois décaler mon expo pour déplacer le pic désiré. Remarquez les 2 pics à l’extrême droite et l’extrême gauche de l’histo on va donc changer notre temps de pose afin de ramener ses pics au centre de l’histo, Sur cette photo le pic de droite correspond au ciel cramée et le pic de gauche a la masse Si vous pouvez y aller à tâtons par pas de 1 IL si vous ne le sentez pas, il va falloir réaliser autant de clichés que nécessaire afin de ne plus avoir de raies collées au bord droit ou gauche de l’histo Voici le cliché suivant : +1 IL

La raie de gauche a disparu, l’image est correctement exposée pour les tons foncés J’avoue j’aurais pu rajouter une image a + 1IL de plus mais je voulais me concentrer sur les hautes lumières ici plus intéressantes au niveau couleurs. On peut s’occuper du pic de droite maintenant Shoot à – 1 IL :

Le pic est toujours à droite, ni une ni deux, je diminue l’expo de -1 IL, Le résultat n’étant pas encore satisfaisant, je refais un shoot a – 4 IL Voila le résultat de la dernière prise de vue :

Au final j’aurais 5 images – 4IL ; -2 IL ; -1 IL ; 0IL ; + 1 IL. L’idée étant, je le rappelle, de choisir son temps de pose en fonction du résultat sur l’histogramme de l’APN pour correctement exposer toutes les parties de l’image. J’espère avoir été le plus clair possible dans mon explication des prises de vues Si vous avez des questions n’hésitez pas ! Maintenant que les prises de vues sont dans la boite, direction son ordinateur et Photomatix pour l’assemblage des images Il existe d’autres logiciels pour faire du HDR, Qtpfsgui (gratuit) ou Photoshop CS2 ET 3. Perso, je préfère Photomatix pour son rendu plus réaliste des images après tonemapping. L’inconvénient de ce logiciel est qu’il payant ( 99 $ ). On peut utiliser la version d’essai et effacer le watermark sinon

Assemblage de l’HDRI et Tone Mapping

Pour ce faire, nous allons lancer Photomatix et aller dans le menu « HDR » -> « Generate » puis cliquez sur le bouton « Browse », une fenêtre vous invite a sélectionner les différentes expositions que vous souhaitez assembler ( restez appuyé sur le touche Ctrl ) puis cliquez sur « ok » Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Cochez la case « align source images », le logiciel va aligner les pixels pour limiter le flou du bougé (même sur trépied) La case « attempt to reduce ghosting artifacts » permet de réduire les images fantômes comme lorsque vous photographiez dans la rue avec des passants, d’une image à l’autre ils ne seront pas au même endroit, le logiciel va donc essayer de les éliminer Bien entendu pensez à régler la balance des blancs ainsi que l’espace de couleurs de départ à ce moment. Une prévisualisation (« Preview sample ») permet de voir le réglage de la BdB avant calcul de l’image. Cliquez sur « OK » le calcul de l’image HDR est lancé. A la fin du calcul une drôle d’image apparaît à l’écran, c’est l’image HDR (32 bits) vu par un écran (8 bits) ! Ne vous inquiétez pas de ces couleurs bizarres A ce moment, vous pouvez enregistrer votre image HDR au cas ou vous voudriez y revenir plus tard, ou réaliser plusieurs tone mapping à partir d’une même image HDR Pour ce faire, allez dans le menu « file » -> « save as » Nous allons à présent utiliser la technique du Tone Mapping. Cette technique aussi appelée « technique du chausse pied » permet de convertir notre image 32 Bits en image 8 ou 16 Bits et donc de l’afficher « normalement » sur nos écrans. Pour ce faire allez dans le menu « HDR » -> « Tone mapping » Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Dans cette fenêtre, vous retrouvez tous les réglages que vous pouvez appliquer à votre image Photomatix propose 2 méthodes de tone mapping : « Detail enhancer » et « tone compressor » (non dispo en version d’essai) « Detail enhancer » permet un réglage fin de l’image : niveau, couleurs, saturations, accentuation, débruitage, dans les hautes et les basses lumières de manière distinctes alors que « Tone compressor » agit de manière plus globale sur l’image, on ne pourra pas dissocier HL et BL. En combinant ces 2 méthodes avec des masques de fusion, on arrive avoir de beaux HDR bien réaliste (J’utilise exclusivement ce procédé à cette fin, mais un jour, j’essaierai certainement un rendu plus surréaliste) Utilisons la méthode « detail enhancer » plusieurs réglages sont proposés : Je vous conseille de les utiliser dans l’ordre pour faire un premier réglage grossier de l’image puis de revenir sur chacun de manière plus fine. La difficulté venant du fait que chacun d’eux influe l’un sur l’autre il faut donc procéder pas a pas en n’hésitant pas à revenir sur un réglage Voici les options de réglages :

Strengh : règle la puissance du tone mapping, plus le réglage est élevé, plus l’effet sera important

Color saturation : comme son nom l’indique règle la saturation des couleurs de l’image de manière globale Light

smoothing : règle le gradient de luminosité de l’image, c’est avec ce réglage qu’on limite l’effet de halo autour descontours. Poussé à fond de curseur, le halo est mini (en général)

Luminosity : règle la luminosité de l’image, on peut très bien se passer de ce réglage et faire avec l’histogramme et les réglages White point, black point, gamma

Onglet Tone : White point, black point, gamma : correspond à l’outil niveau de GIMP ou Photoshop, il va permettre de régler l’étalement de l’histogramme (affiché au dessus) Le gamma permet de régler le contraste global de l’image (correspond aux tons moyens de Photoshop)

Onglet Color : Température : permet le réglage (de – 10 à + 10) de la température de l’image, C’est le réglage de la balance des blancs que l’on peut affiner ici, -10 = froid, + 10 = chaud

Saturation Highlights : permet le réglage de la saturation des hautes lumières et uniquement celles là (le tiers droit de l’histogramme)

Saturation Shadows : permet le réglage de la saturation des basses lumières et uniquement celles là (le tiers gauche de l’histogramme) Ces 2 réglages permettent d’affiner le réglage de la saturation de l’image, le contrôle global de la saturation a pu trop la pousser par endroit

Onglet Micro : Microcontrast : permet de gérer l’accentuation de l’image.

Micro-smoothing : permet d’atténuer le bruit créé par la commande microcontrat, le bruit apparaît surtout dans les zones sombres Perso, je ne joue pas trop sur les réglages d’atténuation du bruit ( Micro smoothing, Highlights smoothing, Shadows smoothing, Shadows clipping) je préfère débruiter avec Noiseware, il offre de meilleures performances (c’est surtout du bruit de luminance qui est créé ici) Ces réglages de Photomatix lissent trop l’image à mon goût.

Onglet S/H : Highlights smoothing : permet d’atténuer le bruit dans les hautes lumières

Shadows smoothing : permet d’atténuer le bruit dans les basses lumières Comme précédemment, je préfère utiliser Noiseware pour débruiter l’image

Shadows clipping : ce réglage permet de dire au logiciel ou s’arrêtent les basses lumières et ou commence les hautes lumières Vous avez la possibilité d’enregistrer un réglage de Tone mapping avec le cadre « Setting » ça peut être pratique si vous avez peur de perdre un réglage qui vous plait. Comme vous l’aurais compris, il n’existe pas de réglages standards qui permettent d’obtenir une image parfaite. Il faut donc expérimenter diverses combinaisons de réglages. Vous pouvez grâce à cette technique de Tone mapping laisser aller votre imagination, HDR réaliste ou pas… Suivant ce que vous recherchez ou ce que vous n’arrivez pas a obtenir, vous pouvez essayer la méthode « Tone compressor » et la combiner avec des masques de fusions à l’image obtenue en « detail enhancer » Voici la fenêtre « tone compressor »

La méthode « tone compressor » propose ces réglages :

Brightness : permet de régler la luminosité de l’image finale

Tonal range : ce réglage permet de choisir sur quelle image on va positionner notre 0 IL

Contrast adaptation : permet de régler le contraste global de l’image

Onglet tone : White point, black point : Comme sur Photoshop, c’est le réglage des niveaux,

Onglet color : Temperature : permet le réglage (de – 10 à + 10) de la température de l’image finale, -10 = froid, + 10 = chaud

Saturation : pas non plus besoin de grandes explications, ce réglage permet de régler la saturation de l’image de manière globale Une fois tous vos réglages effectués vous pouvez les enregistrer via le cadre « setting » pour les retrouver plus tard Pensez à cliquer sur 8 bits ou 16 bits suivant que vous désirez retoucher votre image avec Photoshop ou pas ( 16 bits si retouche pour plus de liberté ) Vous pouvez maintenant enregistrer votre image au format voulu suivant la destination de l’image bien entendu (Tiff, Jpeg, psd sont disponibles) Je vous conseille fortement de passer votre image dans Photoshop après Tone mapping, notamment pour le débruitage et l’accentuation. Voila le résultat en utilisant juste « detail enhancer » et une Accentuer une image par la couche L avec Photoshop)accentuation sur la couche L

Voila une petite explication de procédé HDR et de Photomatix, en espérant vous avoir donné envie d’essayer, et/ou démystifié le procédé Ce tuto est le fruit de ma propre expérience donc si vous avez des éléments pour l’améliorer ou des questions, n’hésitez pas ! ( MP ou mail : regardenhaut[petit escargot]free.fr ) Il faut noter qu’il existe aussi une autre méthode pour assembler plusieurs expositions en une image, le DRI ou Multi Blending, sujet qui sera traité dans un autre tuto, plus tard (ou qui est déjà dispo sur le net ) Photomatix permet de faire du pseudo HDR à partir d’un seul, je ne développerais pas ce point mais sachez que c’est avec le menu « Automate » -> « single file conversion » Voilou

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Les photos de la sortie au Louvre

Nounours — Wed, 24 Feb 2010 10:00:58 +0000

Aujourd’hui je vous présente les photos de la sortie au Louvre qui a eu lieu le 13 février 2010.

Début place du Louvre et fin sur le pont des arts.

Je vous invite tous à commenter les photos, y compris les participants de la soirée et vous donne rendez vous à la prochaine sortie qui aura lieu le 13 mars Resto photo

Vers 23H, départ vers nos maisons afin de commencer le post traitement ou alors faire un petit dodo.

Encore une fois je suis très content d’avoir rencontré des lecteurs de photopassion.fr et je vous remercie d’avoir fait le déplacement.

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RER en HDR

Nounours — Fri, 05 Feb 2010 14:24:41 +0000

Aujourd’hui je vous présente deux photos que j’ai eu l’occasion de réaliser lors de mes petites balades ces derniers jours. Je vous laisse commenter et je prends toutes les critiques

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Un stage photo HDR avec Pierre Henry Muller

Nounours — Fri, 22 Jan 2010 10:00:59 +0000

Je viens d’apprendre que Pierre Henry Muller organise un stage photo HDR pendant salon international de la photo de Riedisheim

Il y aura deux journées de formation sur la photographie HDR le 20 et 21 mars 2010. Chaque stagiaire aura un ordinateur avec plusieurs logiciels permettant le traitement HDR et la retouche post traitement.

Pour les détails pratiques, le stage se déroulera au studio du Centre Culturel et Loisirs de Riedisheim qui n’est pas loin à pied de la gare de Mulhouse. D’après les horaires de trains disponnibles il faudra par contre envisager de voyager dans un train de nuit ou d’arriver la veille pour pourquoi pas profiter du salon en parallèle du stage.

Le stage dure une journée et se décompose en trois moments :

1 – Accueil, présentation de la photographie HDR, théories, conseils

Présentation et origine de la photographie à grande gamme dynamique
Lumière dans le monde réel, nos yeux, l’appareil photo
Origines de la photographie à dynamique étendue
Comprendre les limites de la photographie argentique et numérique ordinaire
Présentation des domaines photographiques d’application du HDR
Présentation des différents type de rendus HDR possibles
Apprendre le protocole de prise de vue, ses avantages, ses limites
Présentation des différentes méthodes de traitement en fonction du type de rendu
Précision sur le matériel utile lors de la prise de vue
Analyses techniques d’une prise de vue sur exemples
Présentation des logiciels de traitement HDR disponibles

2 – Atelier sur le terrain

Assimiler la méthode de prise de vue lors d’une sortie en ville
Caractériser les paramètres d’une scène non ordinaire en photographie
Recherche du dépassement des capacités des appareils photos
Comparaison des possibilités de réglages des différentes marques de boitier
Repas entre nous

3 – Atelier traitement

Démonstration d’une retouche de photos de la sortie par l’animateur
Chaque photographe retouche ses photos de la sortie
Analyse collégiale des différents résultats
Recherche améliorations pour la prise de vue et le traitement
Reprise de traitements de certaines photos des stagiaires par l’animateur

Pour encore plus d’info :

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Interview Photographe -Pierre-Henry Muller

Nounours — Thu, 14 Jan 2010 10:48:12 +0000

Aujourd’hui une interview de Pierre-Henry Muller, auteur du livre « Photographie HDR », que j’ai eu l’occasion de lire et de critiquer, dans mon billet du 18/12/2009. Pierre-Henry est ce genre de personnes que j’aime trouver dans la photographie, très disponible au moment de sa vidéo en Time Lapse sur Paris, aucun problème pour le contacter par téléphone et j’ai même eu le droit à une formation sur les objectifs à bascule et à décentrement. J’espère qu’il pourra nous rejoindre à une prochaine sortie photo, car je le sais avec beaucoup de projets sur 2010 donc bon courage.

Je vous laisse commenter l’interview en espérant qu’il vous aide dans vos projets HDR.

Pierre-Henry Muller, peux tu te présenter en quelques lignes ?

Pierre-Henry Muller, je suis un photographe auteur de 29 ans. Je découvert la photo très jeune et l’ai bien expérimenté
au club photo au lycée. C’est avec le numérique que j’ai vraiment pu m’épanouir dans mon style. J’étais trop limité par l’argentique, faire des tests dans des environnements de prises de vues difficiles, revenait bien trop cher en pellicule pour l’étudiant que j’étais.

Avec le numérique j’ai pu expérimenter pas mal de techniques déjà existantes et m’investir parfois sans le savoir sur des techniques inédites comme l’étais la photo HDR il y a 5 ans maintenant.
Souvent ce sont les limites de la photographie sur une scène donnée qui me pousse à trouver des solutions pour contourner les limites.
On peut citer par exemple le focus blending qui permet d’agrandir la plage de netteté sur des photos macros.

Si j’ai croisé autant de limites en photographie c’est sans doute par les thèmes que j’affectionne le plus à savoir en priorité l’exploration urbaine. C’est un terme générique qui regroupe l’exploration
de lieux abandonnés de tout types (industriel, historique, privé, public, …), l’exploration de sous terrains (carrières, mines, catacombes, galeries techniques, …) et tout lieu peu commun comme les toits d’immeubles ou de monuments par exemple.

Tous ces lieux permettent d’avoir une vision du monde qui nous entoure plus seulement par ce qui est encore visible et imposé par les architectes mais par ce que nos ancêtres ont laissé en ces lieux avant nous. Les historiens et archéologues s’occupent de préserver notre passé lointain mais ils délaissent notre proche passé, celui dans lequel nos parents et grands-parents ont évolués.

On peut parler alors d’archéologie moderne.

Quel est ton matériel photo ?

Je préfère souvent dire que je suis Canon tout simplement et que tout matériel peut faire de belles photos il suffit juste d’être à l’aise avec son appareil.
Mais j’ai noté que beaucoup de personnes sont curieuses, mon appareil principal est un Canon 20D, il n’est plus tout jeune face aux derniers boîtiers dernier cris mais il a été fidèle, a connu les pires situations de prises de vue (poussière, humidité, boue, …) sans poser aucun problème.

J’utilise aussi des boîtiers plus récents en location ou en prêt comme le 40D ou 5Dmk2 et j’espère très bientôt le 7D pour des projets bien précis et des usages qui dépasse le 20D (haute sensibilité, résolution élevée, …).

Pour les optiques, ma principale (80 à 90% de mes photos) est le Canon 10-22mm EF-S équivalent à un 16-35mm en 24×36. C’est une nécessité quand on manque de recul dans des bâtiments, des galeries, des carrières.

En seconde place le Canon 24-105mm EF pour sa polyvalence plus importante que le 24-70, c’est, pour moi, l’optique de reportage idéale.

Le traditionnel 50mm EF f/1.4 qui certes n’est pas utilisé à sa juste valeur sur un petit capteur mais qui procure un bokeh très doux et compense pas mal mon manque de haute sensibilité avec le 20D.

Enfin pour les longues focales mon choix s’est porté sur le Canon 100-400 EF, il est très polyvalent et même si le système pompe a mauvaise réputation pour la poussière il me procure un
changement rapide et très appréciable de focale.

Les accessoires autour sont pour les principaux : trépied, rotule ball, télécommande, flashs, lampes diverses, tête panoramique, câbles TTL, filtres ND et polarisant.

Comment est venu la passion de la photo HDR ?

Au départ cela n’était pas une passion mais bien un besoin. Le besoin de faire une photo tel que mon œil l’a vu et à tout moment. Une photo où peu importe si je suis en contre jour, si le soleil est dur, j’ai ce que je vois.

Pourquoi un tel besoin! Tout simplement que lorsque je prévois une journée photo loin de chez moi ou en tant que touriste dans un lieu, je n’ai pas souvent le choix de l’heure à laquelle je vais être sur place et donc trop rarement aux bonnes heures photo (matin et soir).
Alors que faire prendre des photos où se dirent je repasserais plus tard aux bonnes heures. Souvent on n’a pas trop le choix, si vous avez un WE pour aller à tel endroit, que vous avez parcourus des centaines de km, peu importe la météo, la position du soleil, votre session photo doit avoir lieu.

La photographie HDR sert justement à dépasser ces limites habituelles de la photo.

Au début j’ai commencé par faire plusieurs photos en sous exposant ou surexposant certaines pour avoir toutes la plage de lumière, puis j’assemblais le tout avec des calques sous Photoshop.
C’est une technique que les graphistes connaissent bien, qui s’inspire même des masques en carton ou de sable sur une plaque de verre sous l’agrandisseur en argentique. On nomme cette technique DRI en photographie.

Mais le temps nécessaire au traitement d’une photo est exponentiel en fonction des découpes de zones à faire et devient limite impossible si il y a des arbres sur un ciel surexposé par ex.
Un ami lors d’une sortie photo m’a dit mais « pourquoi tu n’utilises pas la fonction bracketing de l’appareil pour faire automatiquement les prises de vues à différentes expositions? »
J’ai alors cherché les usages que les photographes pouvaient avoir avec cette fonction et c’est là que j’ai découvert la photographie HDR qui à l’époque était plus que méconnue (2005).

Comment es tu arrivé a faire des photos HDR ?

Après cette découverte, j’ai pu explorer les différentes solutions de traitement qui étaient disponibles et mon choix s’est porté rapidement sur un logiciel dédié comme Photomatix qui en était à ces débuts avec les contraintes que cela avait. Là j’ai repris toutes mes séries photos en plusieurs expositions et j’ai testé ce que cela pouvait donner. A l’époque les algorithmes étaient très peu stable dans les rendus, certaines séries donnait presque immédiatement de très bons résultats alors que d’autres générait du bruit ou des artefacts.

A ce moment j’ai préféré remettre mes photos en cause plutôt que de dire que le logiciel n’était pas bon (puisque tous avaient plus ou moins ce problème). J’ai entrepris alors
de chercher quel type de photo, quel écart de lumière entre chaque, quel sous exposition ou surexposition maximum étaient nécessaire à une bonne photo HDR.

Et de là j’ai pu établir une liste de « règles » pour être quasi sur à l’époque de réussir sa photo HDR à rendu réel.

Il faut savoir qu’en photographie HDR il existe plusieurs rendus :
- le rendu réel ou TTHDR (True Tone High Dynamic Range)
- le rendu de type peinture / extraction de texture
- le rendu de type impressionniste

J’ai vite constaté que le rendu TTHDR était le plus dur car il faut que la prise de vue soit correcte et comporte toutes les informations nécessaires au rendu. Là où avec une mauvaise prise de vue on peut toujours faire un rendu impressionniste.

Décris nous une séance spécial HDR, et peux tu nous donner une de tes techniques

Mon objectif est qu’une technique de prise de vue photo s’oublie rapidement dans une session photo.
Faisant habituellement toutes mes prises avec un trépied et une télécommande, il ne me reste qu’à programmer une séquence avec la fonction bracketing d’exposition pour faire 3 photos ou plus.
Il me suffit ensuite de contrôler les histogrammes des photos pour m’assurer que toute la plage de lumière est correctement capturée.
Il n’y a donc pas beaucoup de modification dans mes prises de vue habituelle pour faire du HDR mais c’est l’étape la plus importante, elle conditionne à elle toute seul 80% de travail en HDR, mais c’est malheureusement ce travail qui est le plus bâclé par les photographes HDR.

Le meilleur exemple est que certaines personnes ne font que 3 photos (nombre de base de la fonction bracketing) alors que la scène qu’ils prennent en méritait 9, 12, 15!
Et du coup ils n’ont plus le choix que soit jeter les photos soit faire des rendus artistiques qui pour moi doivent rester un choix délibéré du photographe et pas un traitement par défaut.

Qu’est ce qui te fais choisir un type de rendu HDR plutôt qu’une autre ?

Quand je fais de la photo HDR, je teste toujours en premier lieu le rendu TTHDR et je traite le résultat comme n’importe quelle photo. Le rendu réel est pour moi la raison du HDR, j’apprécie et j’aime les HDR impressionniste mais je n’ai pas trouvé beaucoup de photos de mes séries qui soient vraiment adaptées à cela.

Si j’estime que le rendu réel n’apporte rien à la photo j’ai plusieurs solutions, soit j’opte pour une des photos seule sans traitement HDR pour récupérer l’effet de halo lumineux d’un ciel par ex, soit je refais le traitement HDR en essayant si un rendu peinture ou impressionniste rend mieux pour cette scène.

Au final je dois avoir pas plus d’une dizaine de photos HDR impressionniste pour presque 3/5 de mes photos qui sont en TTHDR, le reste étant des photos normales ou panoramiques.

Quel logiciel utilise tu pour faire tes HDR et ton post traitement ?

Pour la fusion HDR et l’Exposure Fusion j’utilise principalement Photomatix Pro, mais Photoshop est incontournable pour les HDR de nuit, il ne génère pas de bruit numérique ou d’artefact dans ces scènes difficiles là où les concurrents tentent d’éclaircir à tout prix un ciel très sombre.

Ensuite j’exporte le rendu en fichier TIFF 16 bits et je traite cette nouvelle photo comme les autres non HDR dans Lightroom.

Après j’ai tendance à ne pas chercher à traiter le contraste ou la saturation dans les étapes du HDR mais gérer cela après dans la post production.
Ce qui fait que mes photos HDR sont souvent pâles et peu contrastées à la sortie de Photomatix.

Pour un photographe qui débute dans le domaine de la photo HDR, quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner ?

1 – J’invite tout débutant (il n’y a pas de mal à cela, on y est tous passé) et curieux à découvrir le HDR, ses applications, ses bénéfices, ses contraintes et tous les conseils que j’ai pu donner au Salon de la Photo 2008 et au club photo de Vincennes Images. J’ai pu enregistré en vidéo la conférence au club de Vincennes et elle est disponible à cette adresse :
http://www.photo-hdr.com/tutoriaux/expose-sur-la-photographie-hdr

2 – La prise de vue étant primordiale pour bien réussir une photo HDR, le deuxième conseil est tout simplement de bien s’appliquer et de prendre son temps pour faire ses premières prises de vue en bracketing. Trop souvent j’ai des retours de personnes déçus de ne pas arriver à un résultat correct et quand je leur demande à voir les photos sources je me rend compte que bien souvent seules trois photos ont été prises alors que la personne s’était attaqué à une scène difficile comme un contre jour avec un soleil puissant.
Il vaut mieux faire trop de photos, quitte à ce que les plus sombres soient toute noires et les plus claires toute blanche, que de rater sa prise de vue. C’est avec l’habitude qu’on arrive à estimer le nombre de photos. Ce conseil est valable aussi pour le fait de ne pas bouger l’appareil photo pendant la séquence.

3 – Ne pas se décourager, les débuts ne sont pas forcément simples, il faut connaître un peu son boîtier pour trouver le bon écart entre les photos, tester plusieurs logiciels car chacun ont leurs styles.
Si le résultat n’est pas celui espéré, recommencer, être critique sur les paramètres de sa prise de vue, trouver et tester plusieurs pistes d’amélioration pour sa prochaine prise de vue.

Promets-tu de nous tenir informé de tes prochaines séries ou livre ?

Oui bien sur, cela sera à mon avis plus facilement des séries que des livres car le travail est assez conséquent pour un livre. Cela reste une très bonne expérience mais je garderais toujours en mémoire une phrase de Jean-Christophe Courte qui a fait que ce livre existe : « il y a un fossé immense entre la volonté d’écrire un livre et avoir le premier exemplaire dans ses mains ».

Actuellement je termine un projet artistique en collaboration avec Canon et Focus Numérique qui consiste en une vidéo time lapse avec la dernières optique à bascule et décentrement le TS-E 17mm, elle devrait être diffusée courant décembre.

D’autres projets à échéances plus lointaine sont en phase de réalisation, cela sera pour 2010.

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Logiciel photo – HDR gratuit sur Mac

Nounours — Thu, 15 Oct 2009 10:00:52 +0000

L’application HDRtist permet de réaliser des HDR (High Definition Range) avec la plus grande facilité, par glissé-déposé des photos. Je n’ai pas encore testé cette application, mais si quelqu’un a l’occasion de le faire je suis preneur d’un retour

Configuration minimum :

Mac OS X v 10.4 ou plus
G5 ou Intel Processor
1.8 Ghz ou plus
1.0 GB de RAM
80Mb d’espace disque dispo
1024 x 768

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